22 mai 2025

Un festin signé Stéphane Modat, entre élégance et terroir

Sur une assiette noire au fini mat, un élégant tataki de loup-marin est dressé avec finesse. La chair rouge foncée du loup-marin, saisie à la perfection, repose sur un lit de betteraves râpées, d’un rouge vibrant qui évoque la terre et la fraîcheur. De fines garnitures — champignons croustillants, points de crème au miso et feuilles vertes délicates — ajoutent du relief, du contraste et de la fraîcheur au plat. Un filet d’huile ou de sauce légèrement brillante entoure la composition, ajoutant une touche d’élégance. À l’arrière-plan, les verres et la lumière tamisée suggèrent une ambiance feutrée, parfaite pour une dégustation soignée. Un plat qui incarne à la fois la finesse du geste culinaire et la richesse du terroir nordique.
Dès la première bouchée, j’ai compris que le chef Stéphane Modat allait me bousculer tout en douceur.

Pour célébrer les 35 ans de l’Auberge le Mange-Grenouille, j’ai eu le privilège de vivre une soirée absolument mémorable : un souper cinq services signé Stéphane Modat. Dans le décor théâtral du Mange-Grenouille et le paysage enveloppant du Bic, entre velours, bois massif d’époque, fleurs séchées et éclairage feutré, j’ai voyagé du terroir à l’assiette, les sens bien éveillés.

Dès la première bouchée — un tataki de loup marin (une première pour moi !) accompagné de betteraves, de riz sauvage et d’une vinaigrette au miso — j’ai compris qu’on allait me bousculer tout en douceur. Modat ne cuisine pas juste des ingrédients, il raconte des histoires. Il bouscule, mais toujours avec bienveillance. Et celle-ci avait le goût salin des grands vents et la texture vive de ses racines bien plantées dans le Québec.

Le crabe des neiges, marié à l’érythrone (cette première feuille du printemps), à l’ail des ours et au kombu, m’a littéralement séduite. Chaque bouchée racontait le printemps. À la fois iodé, doux et acidulé, ce plat incarnait ce que le chef fait de mieux. Stéphane révèle le territoire à travers des accords subtils, précis, et dans ce cas-ci, franchement poétiques.

La terrine de cuisses de grenouille, un clin d’œil assumé au nom du Mange-Grenouille et à son esprit festif.

Et comment ne pas sourire devant la terrine de cuisse de grenouille glissée, sans prévenir, au menu ? Un clin d’œil affectueux à l’auberge, mais aussi à l’idée même de célébration. Parce qu’un repas d’exception, c’est aussi un moment d’amitié, de rire, de complicité autour de la table.

Puis est arrivé le veau de grain, nappé d’une confiture de trompettes-de-la-mort, avec sa croquette croustillante comme une relecture gourmet de nos classiques d’enfance. Et pour finir, un dessert aux lactaires — ce champignon aux notes d’érable — avec caramel, crumble et crème soyeuse. Une bouchée et j’étais conquise.

Une réinterprétation d’un gâteau aux carottes avec des couches bien définies : une base moelleuse, un cœur crémeux et une fine ganache chocolatée en finition. Élégant, riche et parfaitement équilibré, ce dessert vient clore le repas sur une note à la fois décadente et tout en finesse.

Ce repas, c’était plus qu’une succession de plats, c’était un voyage intime, sensoriel et généreux. Un moment suspendu dans le temps, où chaque assiette portait en elle un bout de territoire, un éclat de mémoire, une touche de folie.

Merci au chef Modat, à l’équipe en salle et du Mange-Grenouille pour ce séjour inoubliable. Longue vie à ce lieu magique du Bas-Saint-Laurent.

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